Комплексный ремонт Seat Altea на пробеге под полторы сотни тысяч километров вполне предсказуем: какой бы ни был автомобиль и как бережно его не эксплуатируй, резина в сайлентблоках не вечная, особенно под воздействием агрессивной химии на дорогах в зимний период. Естественно, что далеко не вся подвеска одним махом выходит из строя, это плавный процесс, сильно растянутый во времени и размазанный по преодолённому пространству, поэтому перед нами стоит выбор: либо чиним ходовую по мере поступления неприятностей, либо один раз собираем полный комплект необходимых запчастей и на день-другой отказываемся от автомобиля.
Дано:
- Автомобиль: Seat Altea
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CCZB (2.0 л., 1984 куб. см., 211 л.с)
- Особенности ДВС: Бензин, цепь ГРМ, турбонагнетатель, непосредственный впрыск FSI
- Коробка передач: NLY
- Преселективная КПП-робот DSG: Да, модель 02E
- Пробег: 136 000 километров
Требуется:
- поменять заднюю ступицу
- перепрессовать сайлентблоки
- поменять рычаги задней подвески
- сделать сход-развал
Весь ремонт Seat Altea в этой статье касается только задней подвески, перед у нас был в порядке, ибо владелец до этого точно таким же способом его отремонтировал. Все приведённые работы по рычагам и ступице пересекаются, поэтому не удивляйтесь возможной непоследовательности фотографии – мы постарались сгруппировать их по узлам. Начнём с задней левой ступицы: она устанавливается в задний кулак, по умолчанию снимать его не требуется, достаточно снять пружину задней подвески вместе с нижним поперечным рычагом, снять приводной вал, подвесить скобу с тормозным суппортом, чтоб снять нагрузку с тормозного шланга и вся недолга.
В нашем случае всё несколько сложней, потому что пришлось снимать кулак, и продольный рычаг вместе с кронштейном, о котором несколько позже.
Саму ступицу Seat Altea поменять плёвое дело, но перед этим требуется тщательно зачистить привалочные поверхности от окислов при помощи специальных восстановителей и щётки, после чего зафиксировать четырьмя болтами моментом 70 Н×м и довернуть их на 90°. Центральный болт приводного вала закрутим уже на этапе сборки с усилием 180 Н×м плюс 180°. О последовательности и специфике снятия и установки ступицы хорошо рассказано в статье про Шкоду Йети, Seat Altea в этом плане ничем не отличается.
Приступаем к заднему нижнему поперечному рычагу, а точнее к его сайлентблокам: один устанавливается непосредственно в рычаг, второй – в корпус заднего кулака.
Как видно из фотографии, с одной стороны, рядом с упором под пружину, находится ухо, которое стыкуется с сайлентблоком в заднем кулаке, который в ELSA упорно называют корпусом ступичного подшипника, словно других функций он не выполняет.
У внутренних сайлентблоков нижнего поперечного рычага есть одна особенность – они овальные, равно как и посадочное отверстие под них. Сложного в их установке нет ничего, главное правильно их отцентрировать, иначе возможно повреждение самого сайлентблока в момент запрессовывания. По сути этот тот же Фольксваген Пассат со всеми вытекающими.
Переходим к продольному рычагу Seat Altea: снимать его нужно вместе с опорным кронштейном. С одной стороны он исправно выполняет свою защитную функцию, препятствуя попаданию грязи на сайлентблок, с другой – механику требуются глаза улитки, чтобы произвести дефектовку.
Владелец поступил мудро, хоть и затратно: он предпочёл сразу поменять всё, чтобы сзади не было ни одного старого элемента, тем самым на следующие сотню-полторы пробега обезопасив себя от ремонта. Рычаг оставляем старый, сайлентблок устанавливаем новый.
Втулки стабилизатора тоже не лыком шиты и без грубой гидравлической силы устанавливать их несколько сложновато, поэтому снимаем стабилизатор, берём новую втулку и идём к прессу. Снимаем старую втулку, устанавливаем новую разрезную, надеваем на неё скобу и аккуратно её напрессовываем. При правильной установке сама форма скобы гарантирует, что конструкция не развалится.
Вот примерно так это всё должно выглядеть и держаться.
Новая поперечная тяга несколько отличается своей формой от старой, но они обе устанавливаются выпуклой стороной по ходу движения.
Верхний поперечный рычаг, напоминающий ползущую гусеницу, устанавливается изгибом вниз. Такая форма обусловлена углами хода подвески, чтобы рычаг при максимальной нагрузке не задевал за кузов.
Осталось всю эту конструкцию правильно собрать. Для верхнего и нижнего поперечного рычагов используются болты с эксцентриком и специальной фиксирующей шайбой. Вообще, если вдуматься, у инженеров Seat Altea фантазия отсутствует, потому что вся подвеска состоит из двух поперечных рычагов, поперечной тяги и продольного рычага, хотя куда как проще было бы называть узлы по исполняемой функции: верхний поперечный рычаг в данном случае является развальным, а нижний поперечный – рычагом схождения.
Самое главное на этапе сборки чётко понимать какие узлы можно затягивать сразу и до упора, а какие только наживлять и протягивать позже под нагрузкой.
Снятие продольного рычага Seat Altea это прелюдия, основные фрикции происходят при сборке, причём нужно соблюдать немалый список условий. Соединение продольного рычага и заднего кулака можно затягивать когда установлены все элементы, включая пружину с амортизатором, при этом подвеска должна быть в положении максимального отбоя. Сначала прихватываем продольный рычаг к кулаку (не затягиваем), устанавливаем стойку стабилизатора (не затягиваем), нагружаем подвеску трансмиссионной стойкой, чтобы на своё место стал опорный кронштейн продольного рычага, после чего как следует прикручиваем его.
Разгружаем подвеску, после чего уже полноценно притягиваем рычаг к кулаку и стойку стабилизатора.
Основной ремонт Seat Altea производится на двухстоечном подъёмнике, а окончательная доводка осуществляется на четырёхстоечном, куда автомобиль переезжает для протяжки резьбовых соединений и последующей регулировки углов установки колёс. Как только первичные процедур закончены, выравниваем давление во всех колёсах. Обычно это происходит при помощи пистолета и длинного шланга, но куда удобней пользоваться небольшим переносным ресивером, который позволяет мобильно проверять показания по каждому колесу, подкачав или забрав необходимое количество воздуха.
Вооружаемся рулеткой, замеряем расстояние от центра ступицы до свода колёсной арки и сверяем значения с нормативными. В идеальном варианте на подъёмнике должен стоять автомобиль с полным баком топлива, по факту же чтобы уложиться в требуемый производителем диапазон приходится часто использовать мешки с песком, укладывая их или в багажник, или под капот на опору стойки, смотря какую ось требуется скомпенсировать.
Вводим полученные значения для каждого колеса в соответствующие поля, навешиваем мишени стенда Hoffmann, прокатываем автомобиль назад, потом вперёд, измеряя развал и схождение, после чего разблокируем поворотные круги и крутим руль по очереди в разные стороны на равный угол, тем самым получая кастер.
На выходе получаем практически полностью красную картину, но страшного в ней нет абсолютно ничего, все регулировки осуществляются достаточно удобно.
Задний развал регулируется при помощи верхнего поперечного рычага – специальный накидной ключ приветствуется, место не самое доступное. Заднее схождение регулируется при помощи нижних поперечных рычагов. Регулировочные болты легко опознать по эксцентрику.
Переднее схождение у нас без изысков, традиционное до безобразия и легко доступно, просто увеличиваем или уменьшаем длину плеча рулевой тяги.
После этих манипуляций осталось поправить передний кастер – угол продольного наклона оси поворота передних колёс.
Регулируется он перемещением заднего сайлентблока переднего нижнего рычага поперёк оси движения автомобиля. Откручиваем три старых болта, берём три новых, наживляем, смещаем влево или вправо по необходимости, после чего затягиваем требуемым моментом и правим схождение если вдруг его увело. На фотографии ниже показан аналогичный сайлентблок от Октавии, прорези в котором на несколько миллиметров больше сечения удерживающих болтов. Вроде бы мелочь, но на всём плече рычага этого достаточно для корректировки.
Хуже всего было бы при регулировке развала, тут бы пришлось и подрамник откручивать, и в салон лезть, а так осталось снять произвести базовую установку датчика угла поворота руля, снять мишени, выкатить машину, снять чехлы и отдать владельцу, после чего прытью бежать за ним и забирать из багажника 40 килограмм песка, который положили туда перед началом регулировки – уж слишком корма была задрана, да и бак почти пуст.
На все операции понадобилось 11 часов 20 минут. Суммарные затраты на запчасти, расходные материалы и ремонт Seat Altea составили 21930 рублей.