Найди, о сын шакала, течь Фабии моей,
не то скормлю тебя ракшасам!
Коль справишься – озолочу без меры,
по совести награду звонким серебром,
а то и золотом чистейшим отсчитаю.
Течь масла у Шкоды, с таким диагнозом к нам обратился владелец Фабии. Ты едешь, масло течёт, весь двигатель в грязи – так не годится. Чтобы определить герметик или прокладка дали слабину, замываем двигатель, который имеет вид бывалого кочегара в послевоенные годы, и приводим его в состояние рядового офисного сотрудника, чистого и опрятного. Отправляем владельца на 3-4 дня бороздить просторы первопрестольной, чтобы по свежим следам найти источник досады. И вот Шкода вернулась…
Дано:
- Автомобиль: Skoda Fabia
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CFNA (1.6 л., 1598 куб. см., 105 л.с.)
- Особенности ДВС: MPI, 4 клапана на цилиндр
- Коробка передач: MAB (классическая КПП, 5 ступеней, модификация 02T)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 119 017 километров
Поднимаем капот и смотрим на течь Фабии, но аккуратно, потому что чем больше смотришь на течь, тем больше она смотрит на тебя.
Осмотр сверху не позволяет понять где именно начинается источник масляной влаги.
Поднимаем Шкоду на подъёмнике и начинаем осмотр с пристрастием, перемежая диагностическими процедурами.
Снимаем защиту и видим течь масла на поддоне, но истоки её находятся выше – это уж наверняка.
Избавляемся от подкрылка, поднимаемся выше по боковой крышке и “Та-дааааааааам!”; причина находится практически сразу – масло сочится из под болта боковой крышки. А значит требуется замена прокладки.
Сказано – сделано. Для начала сливаем масло. Владелец менял его две недели назад, а значит можно слить аккуратно масло в ёмкость и потом вернуть его обратно, а не тратить деньги на новое.
Отсоединяем все датчики, что нам мешают.
Откручиваем приёмную трубу, не забывая отключить кислородный датчик, который определяет качество смеси.
Избавляемся от поликлинового ремня, не забыв промаркировать направление движения, а также откручиваем компрессор кондиционера. Ремень после снятия проверяем на износ, трубки с хладагентом не отсоединяем, всё оставляем подключённым. Отводим компрессор в сторону, дабы он не мешал.
Теперь настала очередь кронштейна в сборе с натяжным роликом, масляные ванны для них окончены.
Видим неаккуратные швы герметика на поддоне. Это не очень хорошо. Герметик одинаково расширяется как наружу, так и внутрь. При работе двигателя его куски могут отслаиваться внутри поддона, забивать маслозаборник, а это прямой путь к поломкам. Не надо так.
Выше поддона крепится генератор, откручиваем его и он следует по пути компрессора кондиционера – висит в стороне и не мешает.
Ничто не мешает нам рассмотреть боковую крышку и течь Фабии во всей её красоте. Диагноз и так был очевиден, но теперь он неопровержим.
Откручиваем шкив коленвала, а следом за ним шкив помпы.
Используем для этого специальный съёмник и всё пройдёт гладко.
Отсоединяем подающий топливопровод. Вытекающие остатки топлива ловим ветошью. Работать в чистоте куда приятней.
Вытаскиваем и отодвигаем в сторону расширительный бачок, нам нужен полный доступ к опоре двигателя.
Откручиваем провод, идущий на массу, опору и три винта-тяжеловеса, что держат крышку.
Устанавливаем траверсу и вывешиваем двигатель.
А вот и наш масляный источник, оазис для пыли и грязи.
Перемещаемся к поддону Фабии. Его нужно демонтировать. Сначала используем специальную отвёртку, иначе есть большой риск “сорвать” головки болтов, что значительно усложнит процесс.
Теперь можно ускорить процесс, сжатый воздух нам в помощь.
Поддон снят, шатуны и коленвал пока побудут без масляных ванн.
Выкручиваем оставшиеся винты с внутренним шестигранником на крышке двигателя. Они расположены по периметру нижней её части.
Избавляемся от передней крышки двигателя Шкода Фабия.
Вот она, старая прокладка двигателя Шкоды, местами в масле и с грязью. Вот шпроты в масле – это хорошо, а двигатель в масле – не очень.
Старую прокладку в утиль, крышку двигателя Фабии на время отложим в сторону. Мы ещё вернёмся к ней.
А сначала удалим старый герметик на местах соединения крышки и поддона с двигателем, очистим их и подготовим.
Тщательно зачищаем всю поверхность, здесь важна педантичность.
Так же не забываем чистить резьбовые соединения. Старого герметика там немало, а так как болты работают на разрыв, то лишние нагрузки им ни к чему.
Теперь удаляем следы масла и других веществ с помощью салфетки и специального чистящего средства. Новая прокладка должна прижаться идеально.
Чистка закончена, готовимся к “пристыковке” крышки двигателя – наносим новый герметик на швы двигателя и головки блоков цилиндров.
А вот и новая прокладка прибыла. Свежа и хороша, как салат из свежих овощей в утреннем меню.
Вот что мне нравится в механиках VAG motors, так это их мультиязычная версия. Хоть английский с листа налету переведут, хоть немецкий, хоть клингонский. Хорошо когда знания подтверждаются инструкциями.
Сориентировав правильно прокладку в пространстве относительно двигателя устанавливаем её, совмещая все отверстия и монтажный палец на картере.
Пришло время заняться передней крышкой двигателя, именно так она называется, хоть и расположена сбоку. Извлекаем старые уплотнительные кольца.
Запрессовываем новые уплотнительные кольца. Использовать старые повторно категорически запрещено. Они потеряли былую эластичность и не смогут выполнять возложенные на них функции.
Избавляемся от переднего сальника коленвала. На фото видно, что эластичности как не бывало, а значит и герметичности тоже.
Очищаем от остатков герметика и грязи соединительные поверхности на крышке, а затем обрабатываем их чистящим раствором и протираем салфеткой. Нам нужны стерильность и чистота.
Вот одна из причин такой чистоты , а также замены всех уплотнительных колец и прокладки. Канал подачи масла в фильтр выточен в крышке двигателя. Такое инженерное решение требует правильного нанесения герметика: пожадничаешь – выдавит маслом, расщедришься – забьёт канал.
Устанавливаем крышку двигателя на своё место, делать это нужно аккуратно и с первого раза, тогда слой герметика будет распределён правильно.
Закручиваем новые винты, “динамим” и щёлкаем. Винты M6 затягиваем с усилием 10 Ньютонов на метр, винты M10 с усилием 50 Ньютонов на метр.
Переходим к поддону и удаляем старый герметик.
Грязи от такой чистки предостаточно, отмываем поддон до блеска.
Обработав поддон, наносим новый герметик по всему периметру соединительной поверхности.
Не забываем отдельно наносить герметик на места соединений двигателя и верхней крышки. Это мелочь, но важная.
Прикручиваем поддон к картеру. Закручиваем шестигранником до первого сопротивления и дальше уже с помощью динамометрического ключа. Динамометрический ключ должен сработать при усилии 13 Ньютонов на метр.
Настало время заняться передним сальником коленвала. Почему мы это не сделали на верстаке пока передняя крышка была у нас в руках? Попробуйте потом правильно и с первого раза усадить её с нанесённым герметиком на место, не повредив при этом сальник и все вопросы отпадут. Пользуемся специальным набором, пусть даже операция кажется плёвым делом.
Запрессовываем новый передний сальник коленвала и возвращаем шкив двигателю Фабии. Шкив затягивается в один приём с усилием 150 Ньютонов на метр.
Возвращаем на места компрессор кондиционера и генератор. Чтобы установка прошла легко и без слов на “эльфийском” используем смекалку.
Теперь ничто не будет мешать установить генератор быстро и удобно. Не забываем “динамить” – усилие для болтов генератора 23 Ньютон на метр.
Все соединительные отверстия покрываем медной эмульсией, да обойдёт “прикипание” металла нас стороной.
Прикручиваем опору двигателя, устанавливаем нижнюю и боковую защиты двигателя, а также возвращаем колёса. Опускаем Фабию с высот на землю, демонтируем траверсу, заливаем масло, тестируем работу двигателя с новой прокладкой и отпускаем авто возить своего владельца по многочисленным московским улицам, проспектам и шоссе.
Затраты времени на все операции 4 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 800 руб.
